Привет! Иногда буду писать сюда о своих зло- и приключениях в процессе приведения в порядок своего нового корейского товарища.
О машине - SsangYong Korando (KJ) 1997 (первый год выпуска)
Двигатель - Mercedes Benz m104 управление HFM (рядная бензиновая шестёрка) с механической педалью акселератора и механическим круиз-контролем от Pajero
Коробка передач Mercedes Benz 722.379 (автоматическая безмозглая гидро-механическая 4х-ступка)
Раздатка Borg Warner 4421 (full-time на здоровенной вискомуфте? переваривающей до 3800 момента)
Передний мост KSС 4411 (считай, обнезавишенная Dana 30)
Задний мост KSС 4111 (Dana 44)
Жёстких блокировок нет, но в ABS встроена система TCS, которая по 4 датчикам скорости тормозами "имитирует" блокировки, при этом ещё без удушения двигателя. Из-за того, что мосты не самые редкие, блокировок на них готовых валом, не понятно только в моем случае - зачем=)
Главные пары в мостах - передаточное число 3.73
Понижайка 2.48
Из интересного - по крайней мере в электрической части авто первого года выпуска ощутимо отличаются от того, что описано в мануалах. Поэтому, например, перемотка моторной косы превратилась в целый квест.
28.06.2021 - уточнил данные по мостам
06.09.2021 - уточнил данные по ABS
Ждем продолжения.
Судя по описанию машинка должна быть хорошей и надёжной!
Блокировка и понижайка в раздатке есть?
Пока жду доставку проводов и обжимных клемм на коннекторы для предстоящей переборки моторной косы, потихоньку разбираю фишки и выпаиваю необжимные клеммы перед дальнейшей погрузкой всего, что переедет на новую кому, в ультрозвуковую ванну для чистки.
Как видно на фотке клеммы коннектора ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) находятся в неплохо состоянии.
А вот о коннекторе ДПРВ (датчик положения распредвала) такого сказать нельзя. Одна из ошибок, которые показал комп, как раз намекала на проблемы с сигналом ДПКВ. При прозвоне коннектор показывал КЗ. Вскрытие показало сильное окисление и обрыв нескольких жилок в проводе. Думаю: ну ок, обрежусь, зачищу побольше и и подпаяюсь, но не тут то было, начал заниматься, а изоляция центральной жилы тупо в руках осыпается. Очень расстроился, т.к. не хотел подбирать новые коаксиальные кабели и думал ограничиться пропайкой коннектора на ДПРВ и заменой сразу с проводом коннектора ДПКВ (провод на датчик коленвала был в паре мест разорван и удлинён на изоленте коаксиалом неизвестного происхождения.
Так как коаксиальные кабели одинаковые и для датчиков колена/распредвала, и для датчиков детонации, к сожалению придется вскрывать и последние и менять все коаксиальные кабели на новые, которые ещё попробуй найди нормальные.
Если у кого есть несколько метров коаксиального кабеля 50 Ом RG-58C/U, буду рад приобрести.
Вообще, либо я плохо ищу, либо не самое простое занятие в нашем городе купить автомобильный провод. А на доставке от 10 метров (и то только Чувашия=), поэтому придется делать в 6 цветов вместо желаемых 14+
Сегодня помыл все коннекторы и наконечники в УЗ-ванне. Часть наконечников корродировала сильнее, чем хотелось, поэтому придется дочистить шкуркой и видимо покрыть лаком взамен содранного серебра.
Сегодня забрал из доставки обжимные наконечники и таки нашел нормальный коаксиал (в СТС, хотя девушка по телефону и сказала, что нету, будучи рядом заскочил и успех!). Будет время — пока жду основной проводки, уже можно паять проводку к датчикам, сидящим на коаксиале.
Пока едут вожделенные провода из Чувашии, дай думаю отвезу форсунки в бош-сервис по протоколу прогнать. Но не тут то было. Рампу до меня кто-то прикручивал как в последний раз, поэтому остановившись на одном свернутом внутреннем шестиграннике я вбил, чтобы дальше не доломать. Пускай в сервисе сами снимают рампу. На всякий случай болты залил жидкостью, которую не называют.
Так что из полезного тут только заменил наконец заблаговременно приобретенный топливный фильтр тонкой очистки на рампе. И не зря, в одном месте его сеточка была порвана, а за ней почти мазут.
Также заменил наконец резинки на свечных наконечниках, они были так себе.
Ну и поскольку чëс в руках не унимался, посадил на коаксиал коннекторы ДПКВ и ДПРВ. Больше к сожалению по косе без проводов не сделать=((
Ещё надо будет потом купить термостойкой чёрной краски по пластику и дунуть все разъемы в круг для красоты.
На выходных отчистил пространство с плюсовой колодкой под аккумулятором от песко-масляного гуана из-за стрельеуышего у предыдущего владельца бачка гура.
Было:
Стало:
По пути нашел пару неприкаянных коннекторов, выгнал из гофр (ненавижу их всем сердцем) остатки масла, переложил часть проводки так, чтобы в случае чего было удобнее юзать.
И ещё утащил на пропайку реле овервольтадж защиты — ему пора.
Ах, да, приходится все делать у дома, так что всë в пелëнках=)
А что мне сегодня наконец пришло?!!
Красота просто!!!
Просто ради интереса, зачем там на датчики кооксиал применяется, а не простые провода, ведь там не ВЧ сигнал всётаки?
Я не знаю к чему относить. ДД, ДПРВ, ДПКВ следят за работой движка для корректировки состава смеси (подачи воздуха и топлива). Пускай у меня 3000 об/минуту * 6 цилиндров. Получается частота реакции ЭБУ на сигнал с датчика должна быть выше чем 300 Гц. Что там в самих сигналах я понятия не имею, но датчики нежные — ДПКВ и ДПРВ магнитные, а ДД резонансные, поэтому как я полагаю экраны нужны хотя бы для того, чтобы сигнальный провод не стал антенной для случайной помехи извне.
Сори за дилетантсткие размышления, могу быть и не прав — я не электронщик ни разу.
А вот ещё аргумент — MB вроде не самый отсталый концерн и если у него датчики на коаксиалах, то не имея серьезных аргументов против такого провода менять его на обычный попросту глупо.
В выходные, пока мыл всë в районе плюсовой колодки на крыле, для удобного доступа снимал кое-какие детали. В том числе реле защиты от высоких токов (OVPR) — не понравилась закисшая контактная группа, да и по возрасту ему уже давно пора на пропайку.
Как и ожидалось, внутри было несколько отвалившихся от вибрации контактов и пара корродировавших под лаком дорожек.
Пропаял всë что следует. Прозвонил элементы. Некоторые пришлось для этого выпаять вот таким наколхоженным на паяльник наконечником:
Как с этим закончил, закрыл эту алюминиевую консерву на прокладочный герметик.
Ножки посеребреные на многих контактах, да. На клеммах ДД так вообще золочëные. Ну, кагбэ что касается большей части подкапотки — там везде пропеллер лучших образцов 1995 года=) Вот фотку релюхи бензонасоса не стал выкладывать, просто снял кожух для интереса внутрь заглянуть. 1997 год, а состояние как будто вчера поставили — ни пятнышка окисла. Жаль только проводка в те года экспериментальная была и умирает. Ни до, ни после насколько я знаю концерн больше в этом плане не плошал.
Ой, ну развели тут=)
Честно, я собираю косу, просто свободного времени меньше, чем думалось.
Вот половина косы с датчиками:
А вот начало второй половины, где форсунки с катушками:
Намерен в конце недели ехать на море, и надеюсь, хоть и почти безосновательно, ещё к коробисту успеть.
Катушечно-форсуночную часть закончил, теперь надо обжать коннекторы в клемме к ЭБУ и замотать в нежный лавсан фабрики TESA ©
Катушечно-форсуночная часть в лавсане.
Половинки воссоединились
Теперь осталось обжать коннекторы, которые идут к ЭБУ.
Вот так отвыглядят обжатые наконечники на мои коннекторы, будь они прокляты, т.к. оригинальные только средней ширини, а половину наконечников пришлось вручную доработать.
А вот уже полностью готовая косичка:
Диван сутенёрский однако😁
Кропотливпя работа проведена.
Что-то давно не писал. Работы много было, да и больше возник, для которой и картинок не наберется. Искал коротыш (он есть, но пока безуспешно). Попутно выкупил наконец 2 камеры лишних из зеркала (а это почти пакет проводов оказался), нашел сгнивший кронштейн подставки под свободную ногу (она же крышка блока салонных реле).
В пятницу добрался наконец до толкового электрика. Посмотрели, повертели, с ноута мозги почитали на всякий случай. Вердикт — коротыш есть, но в оборотах не он виноват. Либо дроссель, либо ненайденный подсос. Взяться только через неделю сможет.
Сегодня решил сколхозить дым-машину.
Впервые за полтора года купил сигареты=)
Дуть можно чем угодно — насосом, грушей, у меня вот такая фигня для мойки колес (ха-ха, до бездорожья мне ещё как до Луны) припасена.
Что интересно, результат не заставил себя ждать:
Это не порез, достаточно было снять прижимающий фланец и переставить резинку.
Иии.... Нифига! Обороты те же!
Собрал, дунул ещё раз. Дым пошел из патрубка компенсационного бачка. Пофиксил. Обороты те же. Ещё был странный свист без дыма откуда-то от рампы или форсунок. На неделе сгоняю на бош-сервис по протоколу форсунки прогнать, что конечно давно пора было сделать, и заодно поменяю припасенные для них колечки. Сам не хочу, т.к. побаиваюсь — там рампу кто-то по-моему ключем на 92 пневматическим прикручивал. А может и забивал, хз.
Кстати, если кому интересно, мне тут авито сообщает, что братика продают в Немане. Механического дизеля о пяти горшках. Атмосферник 95 сил, но дуют таких до 300 вполне зажигательных кобыл. (без прав рекламы)
Вчера решил проблему 1500+ оборотов ХХ после прогревочных (которые еще больше), появившуюся после мойки подкапотного пространства.
Михаил HfmScan, который после продажи мне настроенного им под HFM и PMS моторы сканера обратил внимание на то, что ЭБУ не видит сигнал холостого хода.
Мерседес-эньузиаст из интернетов koster05 указал мне на то, что на контактах 5 и 6 исправной дроссельной заслонки должно быть сопротивление в 680 Ом. У меня не было, поэтому я полез в заслонку.
Внутри заслонки между зелёным и коричневым проводами с обратной стороны платы стоит резистор 680 Ом. Вот тут то у меня и был обрыв — видимо резистор сгорел. Я впаял поверх новый.
Собрал, поставил, завел — ура, теперь у меня мозги видят холостой ход, на паркинге и нейтрали нормальные 700, а не 1500.
Всем добра!
Следующий на очереди — коротыш на клапане продувки абсорбера и магните распредвала.
Прикрепленные изображения
Зачем тебе вообще нужен клапан вентиляции абсорбера? Скинь фишку, заглуши его намертво и всё.
Последние вести с полей...
Наконец-то обслужил ходовую-подвеску. Заменил передние аморты, спереди справа ступичные подшипники, в круг втулки и стойки стабов, передние верхние шаровые, попутно переместив их и поставив на болты 10.9.
Ещё все-таки имея сомнения по поводу заявлений одного коробиста решил к другим сгонять на замену масла.
Поменял, в поддоне грязи полсантиметра и фильтр разорван. Я дурак думал, что пропажа кикдауна проблема электрическая=). В общем в сентябре как будет время заеду к ним на пару дней отревизировать коробку, вернуть кикдаун и плавное переключение передач. Коробка как у гелика с таким же мотором — с увеличенным и к сожалению гнутым поддоном, который надо будет выправить, чтобы прокладку не кусал.
Ещё из новостей — придется быстрее чем планировалось восстанавливать ABS, т.к. корейцы ещё в 1997 году ставили бош с имитацией блокировок ^^. Правда, она автоматическая, отключается только вытаскиванием реле абс из блока=)
Давно меня раздражает ситуация с невидимым системой концевиком пассажирской двери, из-за чего не включается при еë открытии ни подсветка порога, ни лампа салона, а что самое противное, что его не видеть сигнала и если после снятия открыть только эту дверь, то ставится обратно.
Я уже купил и внедрил новый концевик, а возможно и ныне там. Сегодня этой ситуации была объявлен священная война. Прозвонил его до S.T.I.C.S. (блок комфорта) — не звонится. Полез искать обрыв, для чего снял пассажирское сиденье и вскрыл пол.
В полу ничего интересного кроме старой высохшей глины под шумо-матами не нашёл. Перемотал участок салонной косы, перед этим иголочкой поискав обрыв. Судя по всему обрыв где-то в стенке за дверью водителя, но к этому моменту световой день закончился.
Далее предстоит вскрыть пластиковую обшивку салона и лезть в стену, для чего придется таки разобрать наколхоженный позапрошлым владельцем рундук в багажнике, что я давно оттягивал.
Если у кого в центральном районе/на сельме объявится гараж на пару месяцев в аренду — дайте знать плиз.
Меня ещё с покупки очень бесило, что машина никак не реагировала на открытие пассажирской двери. Ни сигналка, ни свет салона, ни подсветка двери не видели факта её открытия.
Начал я с того, что не глядя поставил новый концевик, что внезапно ничего не поменяло.
Заглянул в учебник (зря) и полез звонить иголочкой проводку.
В поисках проблемы я снял ковёр — провода концевика пассажира соединяются с более толстым жгутом под сиденьем задних пассажиров и проходя под этим сиденьем уходят за пластик салона, что за водительской (!) дверью. С другой стороны жирнющий хвост на заднюю часть авто от подставки под свободную ногу, уходит под защитой ковром и накладкой на пассажирский порог к задней стойке и ныряет куда-то в полость кузова в районе ремня безопасности. Прозвон показал, что обрыв где-то внутри.
Когда в следующий раз у меня нашлось время на решение этой проблемы, предстояло снять пластик салона. Для этого я наконец разобрал давно просивший расколхоза рундук, доставшийся в наследство с авто. Ещё для удобства монтажа отвинтил задний диван.
Запустил руки внутрь, а там такое…
Коннектор большого жгута на 20 пинов ещё можно назвать живым, а на 8 пинов (используются по факту 7 из них) развалился прямо в руках.
Отдельной благодарности (нет) и любви (совсем нет) заслуживают любители захерачить обработкой всё и вся. Мало того, что эти талантливые люди уже залили ЭБУ движка (я его уже отмыл ранее и слава богам всё обошлось), так и тут помимо залитых говном контактов ещё и большая часть антишумного поролона панели салона сочится нектаром. Естественно, гнить внутри крылу эти манипуляции чумазиков никак не помешали.
Ну что же. Сгонял на авторынок, купил подделку под superseal на 8, 16 и 4 пина (на 20 не было) за 900 рэ и переобжал обжимкой за 150 рэ пока что только совсем сгнивший коннектор.
Ещё предстоит привести в порядок остальные, сменить клипсы крепления панели салона и её поролон, но главного результата уже добился. Всё что должно было — заработало. Нирвана ещё не достигнута, но и не вся проводка перебрана.
Странное место для гниения, интересно откуда там влага? Обычно на машинах под сиденьем задних пассажиров самое сухое и не гниющее место
Ты невнимательно читал. Влага не под сиденьем а внутри кузова за стойкой водительской двери. А откуда она там — ответ очевиден: чумазики своей злосовокупляльной отработкой забили все каналы для отвода.
Сегодня из-под Самары приехало немного ништяков. Защита картера требует внесения изменений в трассировку трубки охлаждения ГУРа. Крышку колесо тоже пилить надо, а вот рога наконец позволят таскать с собой конских размеров рейку, презентованную тёщей ещё на ДР.
Чуть больше я рассказываю на драйве
https://www.drive2.ru/l/602420772664784088/
Осталось только МТ резину поставить и на покатушке опробывать!
Не рассказывал тут про развал. Жутко свистело при левом развороте колесо, как буд-то я в дрифте резину жгу. Заехал на развал - говорят, что надо по сантиметру внедрить. Предложили 1,5мм проставки по 400 рэ. Ну вас нафиг, думаю я - сделаю сам.
Потом начал гуглить - подходят от хавалов и гритволов некоторых. До 100 р за штуку, но я уже решил "экономить", поэтому как нашёл время – взялся за болгарку. Купил шаблон и настругал по его образу и подобию регулировочных пластин разных толщин.
Насверлил дырок
Помахал болгаркой
Voi la
Потом поехал снова в таксопарк и все 6 пунктов красного превратили в зелёные
Отчитываюсь. В поисках раздражающей вибрации на холостых и на ходу без нагрузки помимо вышеописанных процедур выполнил следующее:
- помимо проводки моторного отсека изготовил новые ВВ-провода, заменил все оставшиеся незамененными наконечники;
- перебрал всю выпускную систему, заменил в ней прокладки и патрубки;
- перебрал вместе с ней топливную рампу, промыл и проверил на стенде форсунки. Несмотря на свои почти 300К пробега только одна чуть льёт лишнего, и то в пределах погрешности;
- замерил компрессию в горшках — ровно по 12 в каждом;
- замерил давление в топливной рампе — тоже как по учебнику.
Пока осталось 3 равноправных версии:
- подушки;
- трещины в выпуске, образующиеся от нагрузок после того, как на штанах сгнивает крепление к кузову;
- бублик коробки.
Я бы трещину исключил, я это проходил на большинстве своих машин, на ХХ она намного меньше проявляется чем под нагрузкой, ты бы это отчётливо услышал.
Расколбас это 99% подушки.
Взяв дискарь на холодную лупило так, что прыгало всё торпедо, особенно на прогреве, шум вибрации и это дизель там они по сравнению с бензом просто п.., как итог поменяв подушки машина стала настолько тихой и ровно работающей, что ощущение создаётся что это не дизель, а бензин.
Прикрепленные изображения
Новый глушак так и не отфоткал, но пока покажу какой коллектор внедрил.
Купил такие от мерса:
Запихнул в пескоструй:
Получилось так:
Потом сделал прокладки, чтобы загерметизировать и найти все микротрещины, переварили их в аргоне. Дальше покрасил термостойкой краской понту ради
ДО:
ПОСЛЕ:
Ты что выпускные коллекторы покрасил?
Он нагревается порой до красна, даже не представляю какое покрытие это может выдержать...
Термостойкая кремний-органическая краска 1000 С. С мангалов не слезает. Посмотрим. Хотел красной, но она только до 400 С, поэтому ей металлические части системы водоохлаждения буду обновлять, как руки дойдут.
Привет! Глушак до сих пор не отфоткан. Сейчас жду подушки (таки одна порвана оказалась при очередном заезде в сервис), жду один из задних датчиков ABS (очень надеюсь, что сдохла его проводка, а не слетело магнитное кольцо), который "удачно" сдох с приходом морозов, также на сервисе мне напомнили – ожидаемо пора менять передние тормоза, поэтому уже приехали с Авито купленные за копейки с другого авто (это стандартный "тюнинг для моей модели – для повышения надёжности нужно на тяжёлый перед приср*ть двухпоршневую систему от более свежей модели, где диски и колодки больше и более равномерное распределение усилия (встаёт bolt on)). Ещё приехала камера взамен помирающей новая камера зеркала заднего вида – тоже нет пока времени установить)
Имею огромные надежды на новогодние праздники – хочу снять гараж, в нём в свою очередь снять крыло, торпедо и дверные панели (все 3) с целью ревизировать всю проводку, кое-какую механику стеклоподъёмников, а также воздуховоды.
Мои хотелки следующие:
- восстановить адекватную работу магнита изменения угла распредвала;
- восстановить адекватную работу клапана продувки абсорбера;
- найти причину, по которой слабо, но подмаргивает при включении поворотников приборка;
- вернуть нормальную скорость работы механизма стеклоподъёмников;
- (если повезёт) восстановить личинку замка 3-й двери;
- отремонтировать включение понижайки;
- прочистить воздуховоды печки/кондиционера и внедрить решение для сменного салонного фильтра (сейчас он конструктивно отсутствует);
- избавиться от мутной камеры зеркала заднего вида и заменить на новую;
- (если хватит времени) расставить USB - и водостойкие 12В авторозетки по салону;
- согнуть новую трубку охлаждения ГУРа в оригинальный размер, что наконец позволит внедрить на законное место родную защиту картера.
Такие дела
Клапан вентиляции абсорбера, могу отдать, у меня есть японческие, были демонтированны вместе со всей экологией с моей машины.
Какой-то прям головняк. Тебе нужно на д2 бортовик делать, там можно люди чем помогут, да и остальным будет хороший бортовик по поиску косяков.
Привет!
К сожалению, почти ожидаемо за праздничные дни выполнил примерно 0 пунктов из того, что собирался. Забыл учесть традиционную для моих январских праздников простуду.
В общем, воз и ныне там, разве что выкинул наконец лысую резину и руками автосервиса сменил закончившийся датчик АБС и мёртвые подушки двигателя, а также обслужил с заменой крестовины передний кардан.
Фото резины и трупов подушек прилагаются.
Ну и ужасы нашего городка, одна из крестовин шарнира Гука, которую не шприцевали вовремя:
Сегодня с утра думал сгонять в больничку. Подхожу к машине - и даже диод сигналки не мигает. Плюнул, сгонял в больничку. По возвращению ткнул щупом мультиком – в аккуме осталось 0,25 вольт осталось. Вздохнул и пошёл работать. С утра сгоняю в ближайший сервис на зарядку и проверку аккум. Хз, просто помер или что-то сожрало его.
Тут в четверг кое-что приключилось — прохватнул "на сухую" 150 км. Мотор, конечно, выносливая скотина — приехал в сервис, особо не подавая признаков усталости, и собирался дальше ехать.
Сил расписывать пока нет, если кому невтерпёж — есть на драйве рассказ короткий, а тут чуть позднее расскажу как приговор вынесут конкретный.
Фото для затравки.
О как
Что-то прохудилось и жижа ушла или её всю газами выдавило? Если первое, то очень вероятно что после устранения причины никакого другого ремонта не потребуется, во втором как минимум прокладка ГБЦ под замену.
Попробуй заткнуть один конец теплообменника, а во второй дунуть компрессором. Если в радиаторе пойдут пузырьки, то значит он прохудился. Ну и пока погода позволяет, можно просто закольцевать маслянную магистраль в обход радиатора, залить воду и немного покататься так.
Привет!
Машина катается, но пока минимально необходимые внедорожные узлы не исправлены, дальше вот такой грязьки не суюсь:
В принципе скребя мостами по межколейному пространству даже в довольно жидкой грязьке видимо благодаря стрекочущему TCS машина едет хорошо и без понижайки (которая не работает).
Проводил тут ревизию потрохов, о чём подробно рассказывал https://www.drive2.ru/l/617411239319967377/, тут поделюсь ближайшими планами:
1. Наконец покрасить суппорта и заменить передние тормоза с дисками, все шланчики и проверить магистрали на раме (всё остальное, кроме 6-го шланга, что я забыл заказать, лежит и ждёт).
2. Задушить жабу и таки купить пятое колесо, т.к. выяснилось, что мне одно из колёс имеет дефект корда и от него все сильнее чувствуется биение на средневысоких скоростях и некий "спотыкач" на низких.
3. Избавиться от остаточных течей системы циркуляции ОЖ (тонкая обратка с радиатора к расширительному бачку) – з/ч едут.
4. Избавиться от течей автомата – отремонтировать после ремонта в автосервисе трубку охлаждения масла АКПП и сменить поддон, т.к. тот, что достался с машиной, кривой и кусает прокладку.
5. Ремонт панорамных полов и других основных поражений ижанитом – помимо проблем пола в ногах водителя (~5K) и технологических стыков деталей кузова в местах крепления кронштейнов капота (~3-5K) есть ещё одно больное место – очень криво сделанная кем-то крыша с выкорчеванным оттуда люком (~15K).
6. Приведение в порядок топливной системы – скорее всего трубки и контакты в районе крышки давно грустят, т.к. если поднять крышку в ногах пассажира за водителем, видно как это богатство залито парой туб герметика. И пованивает бензом. Также надо будет заделать пару микро-дырочек в гофре топливопровода от заливной горловины к бензобаку.
7. Взять себя в руки и наконец под нагрузкой проверить питание ЭБУ и девайсов, по которым ошибки. Если таки проблема в мозгах, придётся менять ЭБУ.
Параллельно, но пока факультативно, надо возвращать внедорожнику внедорожность и может немного улучшать:
1. Заставить таки включаться понижайку. (Убедиться в целостности проводки до моторчика переключения и если она всё-таки ок – перебрать моторчик).
2. Прикрутить валяющуюся в подвале защиту движка, и потихоньку присматриваться к защите бензобака.
3. Сколхозить вместо родного "плуга" плоскую траверсу, на которой лежит АКПП.
4. Присматриваться к шноркелю.
5. Думать над возвращением ручника.
Вдогонку фото красавчика
Привет!
Сегодня думал прицепить защиту, но от большого ума купил болты не с тем шагом резьбы.
Случайно нашёл у себя пакет хомутов, купленных когда-то на озоне, и решил, раз такая пьянка, не дожидаться, пока придут оригинальные пружинные хомуты и сегодня последнюю течь системы ОЖ, закрыв пункт 3 из первоочерёдного списка.
Сочилось из тонкого патрубка на выходе обратки с верха радиатора. Снял целиком стальную трубку вместе с патрубками.
Как и ожидалось, под хомутом была дыра, даже 2. Очень похоже, что когда его ставили на сервисе обратно, тупо отогнутым внутренним язычком старого хомута проткнули обмякший от возраста патрубок.
Достал из багажника купленную когда-то в Бауцентре алюминиевую трубку и согнул её по форме.
Внешний диаметр трубки 8мм, толщина 1 мм. Гнул https://aliexpress.ru/item/1005001715673917.html?af=699&aff_fcid=213ada6a375d4221af4d325d0313e746-1652634000797-02180-_9ARhQt&aff_fsk=_9ARhQt&aff_platform=api-new-link-generate&aff_trace_key=213ada6a375d4221af4d325d0313e746-1652634000797-02180-_9ARhQt&cn=20rurbxok0c0h7t1smhkda0nwudcdlqz&cv=3&dp=20rurbxok0c0h7t1smhkda0nwudcdlqz&sk=_9ARhQt&sku_id=12000017301563503&terminal_id=dbc9ffd4b8324cecb99f2c79393c6bb6&utm_campaign=699&utm_content=3&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol. Быстро, просто, удобно.
Родную трубку выкидывать не стал – ржа там поверхностная, а под патрубками ещё вообще жёлтый металл. Как будет время, может, восстановлю про запас, или покрашу чем задорным.
Обрезал лишнее с патрубков CARUM 908150X150 и собрал. Что интересно, на сайте производителя довольно легко подсмотреть принцип построения артикула, и заказывать уже через привычного поставщика.
Также от греха подальше поменял патрубок, протёртый вентилятором при предыдущей неаккуратной сборке. Купленный BSG по ощущениям чуть хуже качеством, чем поставленный недавно MEYLE, который волей случая пролизало до армосетки.
Получилось аккуратно. Теперь жгуче хочется всю видимую ржу перекрасить.
Напоследок имею вопрос. Обнаружил такую вот трещинку. Пока вроде не сквозную. Есть шанс пока не поползла как-то подлечить?
В пластике на 4,5 часа от центра врезки патрубка
Всем добра!
Смотри, ОЖ агрессивная хрень. Как бы твой люминь в труху быстро не превратился.
Товарищи! Имею вопрос.
Повнимательнее разглядел радиатор – то ли от старости, то ли при сборке после мойки на сервисе от применения излишней силы при закручивании гайки пошли радиальные микротрещинки на пластике от входа медного патрубка.
Есть ли какой-то надёжный способ подлечить?
Новый радик 50К стоит, а из аналогов только китайский ноу-нейм.
Можно залить это дело старой доброй эпоксидкой. А чтобы она не стекла пока засыхает, нужно сделать бортики из пластилина по краям. Я так ещё в 90-х годах на древнем жОпеле делал, так он после этого успешно до 2010года эксплуатировался.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)